Wann ist man völlig im Stress, hat schmerzende Beine, weiß nicht, wo man anfangen soll, und schläft entweder kaum oder schlecht oder beides?

Richtig, im Urlaub, und damit willkommen zu Tag 4 meiner 2016er Ausgabe von Jörg in Tokio. Nach einer erquicklichen Anreise am Mittwoch und zwei unterhaltsamen Messetagen stand das Wochenende ganz im Zeichen meines Urlaubsvideos, das es vielleicht schon Ende September für die edlen TGS-Spender unter euch geben wird, für Premium-Abonnenten mit drei Monaten Verzögerung und für alle anderen mit sechs Monaten Verzögerung. Und ich darf euch verraten: Das Warten wird sich lohnen, wenn ihr auch nur einen Hauch übrig habt für japanische Oktoberfeste, Lichtermeere in Shinjuku (siehe Foto), Nerd-Gedränge in Akihabara, schrille Restaurants und winzige Izakayas, klimpernd-laute Arcades oder durch und durch seltsame Maid Cafés.

Zunächst einmal die Auflösung des „Rätsels“ von gestern (also Freitag, auch wenn diese 4. Galerie erst am Montag erscheint): Das über-überbelichtete Bild zeigte exakte diese Szene, nur bei Nacht. Viel wichtiger: Obwohl auch für Samstag wieder bewölkt-regnerisches Wetter angekündigt worden war, strahlte mir morgens in Chiba die Sonne entgegen. Überhaupt hat es an den fünf  angeblichen Regentagen genau einmal geregnet: am Sonntagabend, für zwei oder drei Stunden. Und am Montag, aber im Flugzeug ist mir das egal...

Und noch ein Rätsel des japanischen Alltags (aus einem Supermarkt): Wieso um Himmels Willen ist hier Käse so teuer? Gut, vielleicht, weil viele Asiaten ein Problem mit der Verdauung von Milch haben, und weil Kühe was Kostbares sind, sodass man einige von ihnen vor dem Schlachten monatelang mit Sake einreibt, aber jetzt mal im Ernst: Über 15 Euro für einen Camembert von der Stange?

Dafür haben es die Japaner wirklich raus mit dem Service: Die Dame vor mir hatte ein Problem am Suica-Ladeautomaten, und plötzlich sprang direkt neben der Maschine ein Fensterchen auf, und ein dienstbeflissener Bahnangestellter steckte den Kopf heraus und redete auf sie ein. Hat der da die ganze Zeit gestanden? Nichts ist unmöglich. Vermutlich hat er aber einfach sein Büro direkt hinter dem Automaten.

Wenn man darauf achtet, sieht man zwischen zwei Automatenreihen teilweise auch Türchen in der Wand, dürften einem ähnlichen Zweck dienen.

Vielleicht fragt ihr euch gerade, wer oder was eine „Suica“ ist: So eine Plastikkarte habe ich auch, damit statt mit Bargeld bezahlen 99,9% der Japaner Busse, U-Bahnen und Züge, immer beim Verlassen des Bahnhofs an entsprechenden Toren, einfach durch zehntelsekündiges Drauflegen des Geldbeutels (oder wo die Magnetkarte auch immer drinsteckt) auf die Kontaktstelle. Dann wird einen Meter weiter (man ist ja schon weitergelaufen) der Betrag und die Restladung angezeigt, fertig.

Mittlerweile kann man damit auch in vielen Supermärkten, Kombinis und teilweise Hotels bezahlen. Die Karte funktioniert wohl weit über Tokio hinaus beziehungsweise ist kompatibel mit anderen Bahn-Bezahlkarten, die in anderen Landesteilen Verwendung finden.

Wie komme ich denn jetzt von Chiba nach Shinjuku? Ist gar nicht so schwer, man fährt zur Tokyo Station und steigt dort um. Wie euch jedoch vielleicht obiger Screenshot eines Teils (!) der Tokioter Linien auf einem Teil (!) des Großraums Tokios beweist: Man fährt auch schnell mal in der falschen U-Bahn oder im falschen Zug und in die falsche Richtung. Besonders trickreich sind die, glaube ich, drei Versionen von Expresslinien zusätzlich zu den normalen (die überall halten).

Ich sitze hier in einem „Rapid Train“ nach Tokio, und nur die fetten noch vor uns liegenden Ziele werden auch tatsächlich mit einem Halt bedacht. So mit einem Display und abwechselnd japanischen und englischen Anzeigen ist das ziemlich einfach, aber es gibt immer noch Züge, die keine Displays haben.

Ich jedenfalls verfahre mich trotz App bzw. Mobilwebsite immer noch, oder ich brauche zum Umsteigen zu lang, weil ich auf Nummer sicher gehen will, und steige dann in den falschen Zug ein. Die kommen ja alle paar Minuten und teilweise im 60-Sekunden-Takt. Aber keine Sorge, alles gutgegangen bei dieser Fahrt.

Kurzer Blick aus dem Abteil: Ah, 27 Grad – das Wetter wird immer besser! Das ist übrigens ein Getränkeautomat, einer von denen, die mit „unseren“ Getränkeautomaten den Boden aufwischen würden, käme es je zu einem Showdown zwischen ihnen. Ich sage nur: Gesichtserkennung mit Getränkeempfehlung, heiße und kalte Getränke aus demselben Automaten und eben Wettervorhersagen.

Nach dem Umsteigen in Tokio wurde es voller. Eine gute Vorbereitung auf Shinjuku. Letzteres ist ein Stadtteil von Tokio, aber ein verdammt bevölkerter. Ich tippe dies im Flugzeug ohne Internet, aber ich glaube nicht, dass es eine deutsche Stadt mit mehr Einwohnern gibt als dieser Stadtteil tägliche Besucher / Fahrgäste hat.

(Edit: Berlin dürfte mit gut 3,5 Millionen Einwohnern plus täglichen Besuchern auf mehr Menschen kommen.)

Vor wenigen Minuten bin ich aus dem rechs angeschnitten zu sehenden Gebäude gekommen. Das wiederum ist Teil der Shinjuku Station, des vermutlich betriebsamsten Bahnhofs der Welt mit täglich über 3,3 Millionen Passagieren (bei nur 357.000 Einwohnern im Bezirk selbst). Dafür sieht es eher leer aus im Bild? Nun ja, zum einen ist es Samstagmittag, zum anderen ist das nur einer von über 100 Ausgängen. Kleiner Tipp: die gelben Markierungen, die ihr auf dem Asphalt seht, sind für Fußgänger, das ist quasi alles der Bürgersteig. Vor allem aber spielt sich das Meiste nicht oberhalb des Erdbodens ab!

Nicht nur das Kaufhaus, das ihr seht (Lumine 2), sondern zig Gebäude in einem Radius von mehreren Quadratkilometern um die Shinjuku Station herum sind unterirdisch verbunden, zig U-Bahn-Linien kreuzen sich hier (teils im Wortsinne, nämlich vertikal).

Beim Verlassen des Südausgangs war ich verwirrt. Hätte ich nicht beim Südostausgang rausmüssen? Ich nestelte mein Smartphone aus der Hose und bemühte Google Maps, kam aber nicht weit: Nach meinem zweiten Umschauen sprangen diese beiden Herrschaften herbei und fragten mich, ob ich Hilfe benötige.

Die nahm ich gerne an! Obwohl sie mein Hotel nicht auf Anhieb kannten, hatten sie schlaue Nachschlagelisten dabei und entsandten mich in die korrekte Richtung, wobei sie mir hilfreicherweise Wolkenkratzer zum Zählen nannten, "und dann rechts". Und tatsächlich kam ich so zum Hotel. Diese Volunteers  machen das übrigens ziemlich sicher unbezahlt; vermutlich ist das Teil eines Programms für die Sommerspiele 2020, die in Tokio stattfinden.

Apropos Wolkenkratzer: Davon gibt’s so einige in Shinjuku, hier das NTT-Docomo-Building, nur echt mit großer Uhr. Docomo ist einer der großen Mobilfunkbetreiber in Japan.

Im Prinzip ist das Tokio, an das ihr vermutlich bei "Tokio" denkt (sofern ihr an Lost in Translation oder allgemein Lichtermeere denkt), vor allem in Shinjuku zu finden. Hier gibt es auch einige der einschlägigen Vergnügungsviertel; mal sehen, ob ich da noch hinfinden werde im Zuge dieser Foto-Reportage!

Klar, tagsüber ist noch nichts von Neonlichtern zu sehen, aber voll und betriebsam war es bereits um die Mittagszeit. In mein Hotel konnte ich glücklicherweise bereits einchecken (oft sind die Japaner da penibel;  wenn um 14:00 Uhr Check-in ist, verbeugen sich um 13:59 Uhr die bis dahin tatenlosen Rezeptionisten, bedanken sich fürs Warten und rufen die achtsam in Schlangen wartenden Gäste auf.

Ein Schnappschuss in der Nähe meines Hotels als Beweis, dass es auch Fotos mit nur genau einem Japaner darauf gibt, statt immer gleich Hunderten.

Und noch ein Schnappschuss: Selbst Absperrungen haben in Nippon kawaii, also niedlich zu sein.

Gar nicht niedlich war dieser Herr: Das ist ein Japaner in kaiserlicher Soldatenuniform, was zusammen mit den schneidend gebrüllten Ansagen mir auch ohne Japanischkenntnisse klarmachte, welch Geistes Kind er offenkundig ist. Diese Rechtsradikalen wünschen sich das Kaiserreich zurück (der Tenno hat heute nur noch repräsentative Funktion, gilt aber wohl vielen Japanern immer noch als Landesvater und gottleich). Und das heißt auch: starkes Militär, großes Traditionsbewusstsein und vor allem keine Ausländer (es geht den japanischen Rechten vor allem um Koreaner im Land, Westler machen einen winzigen Anteil aus). Befürchten muss man von diesen Leuten wohl nichts, außer eines: einen Hörschaden; beachtet die Dame direkt nebem dem Bus!

Hier ein Blick auf den oberirdischen Teil der Shinjuku Station. Da es so verdammt wenig Platz in Tokio gibt, wird nicht nur viele Stockwerke tief nach unten gebaut und viele Stockwerke nach oben, sondern es wird auch versucht, mehr Bewegungsfläche für die Menschen zu generieren. Deshalb sieht man immer wieder mehrere übereinander liegende Ebenen, seien es breite Übergänge, Plattformen oder auch bepflanzte oder für Biergärten genutzte Dächer.

Das hier sieht beispielsweise aus wie eine normale Fußgängerzone, in Wahrheit befindet sich darunter eine Straße.

Noch ein Beispiel: Was ihr vermutlich für die untere Ebene haltet (mit hellblauem Auto), ist in Wahrheit die zweite.

Letztes Beispiel für die multiplen Ebenen (die es natürlich auch in anderen Großstädten gibt, beispielsweise in New York. Aber vielleicht nicht so ausgeprägt).

Wo der Platz spärlich ist, muss frei gewordener Raum (die Japaner reißen angeblich lieber ein als zu sanieren, im Erdbebenland schlechthin wohl die naheliegende Philosophie) schnell wieder genutzt werden.

Was man als Münchner Provinzbewohner auch nicht so auf Anhieb versteht (natürlich kognitiv schon, wenn einem jemand das sagt, aber eben nicht dann, wenn man ratlos vor einer Adresse steht): Tokio ist vertikal, und fast immer steht außen an den Fassaden, was alles auf welchem Stockwerk zu finden ist. Das kann eine höchst bunte Mischung sein, wenn ihr euch mal die Mühe machen wollt, einige der Schilder hier zu entziffern. Wobei: Das meiste in diesem Foto scheinen mir... Etablissements zu sein.

Jedenfalls lohnt sich für Maid-Bar-, Hosto-Club- und Restaurant-Suchende immer der Blick nach oben. Ich habe so beispielsweise schon ein schönes kleines Café entdeckt (letztes Mal in Japan), das oberhalb eines Bekleidungsladens, oberhalb eines mehrstöckigen Buchladens und unterhalb eines nicht näher gekennzeichneten „Clubs“ lag, zu erreichen über eine verwinkelte Innentreppe.

Wenn ich es richtig ausgewählt habe, zeigt dieses Foto den Blick von einer der Brücken an der Shinjuku Station nach Norden. Dort ist unter anderem das Ausgehviertel Kabukichou, in das uns (abgewandelt) auch Yakuza immer wieder führt. Im Nordosten gleich daneben liegen die Love Hotels, die ich ja aus Gründen der Spendenzielerfüllungsgegenleistungseinlösung besuchen muss. Mein Ziel für heute aber waren Robot Restaurant und Karaoke.

Welche leidvollen Erfahrungen mit Gaijins wie mir mögen zu diesem Schild geführt haben?

Es lohnt sich, das Kleingedruckte des Tickets zu studieren. Wer sich über das „Essen A B C D“ wundert: Das Robot Restaurant ist gar kein Restaurant (ob es wirklich Roboter hat, werden wir noch sehen...), aber man kann sich Bentoboxen oder Pommes bestellen, und die bekommt man dann innen in der ersten Pause auf die winzigen Tischchen gestellt. Ich habe dankend verzichtet.

Passender als die Bezeichnung „Robot Restaurant“ wäre vielleicht „Blingbling Bunker“ gewesen, denn über mehrere Treppen mit sehnervattackierenden Verzierungen ging es tief in die Eingeweide Shinjukus (naja, ich schätze mal, so drei Stockwerke tief).

Die Akteure machen sich bereit. Hmm, sehen eigentlich gar nicht wie Roboter aus? Hmm, die eine oder andere Tänzerin sieht ganz knuffig aus. Das sind meine letzten Gedanken, bevor infernalische Musik und ein Licht-Stakkato beginnt, und ...

Wenn nicht gerade Tänzer aufeinander eindreschen, kommen im Stile eines Faschingsumzugs zumeist chromglänzende oder blinkende große Figuren von beiden Seiten hinter den Vorhängen hervor. Diese dort immer raus und reinzumanövrieren (deshalb auch das Schild vorhin, von wegen „wer jetzt aufs Klo geht, kommt 15 Minuten lang nicht mehr auf seinen Platz zurück“), scheint mir eine große logistische Leistung zu sein. Neben der Leistung, sich so lange Joints und Alkohol reinzuziehen, bis man das Konzept für diese Show ersinnt, ist das wohl das Bewundernswerteste am Robot Restaurant.

Immerhin: Soweit ich das beurteilen kann, wurden die Trommeln und mindestens eine der E-Gitarren live gespielt, auch die „Hey“-Schreie der Tänzer kamen überzeugend. Wohingegen die durchweg englischen Texte mindestens zur Hälfte vom Band kamen, die Darsteller bewegten dann nur die Lippen. Wer aber das Englisch vieler Japaner kennt, dürfte darüber eher froh sein.

Aber... wenn man sich darauf einlässt, hat das Ganze auch etwas. Und ist von einer berührenden Handwerklichkeit. Sie hier zum Beispiel hat die Aufgabe, in den Pausen ein Stromkabel herunterzuangeln, um daran die Popcorn-Maschine anzuschließen, die dann reingerollt wird. 

Mir haben sie nur das Stummel-Lichtschwert gegeben...

Nein, das war nicht die Passend-zur-Körpergröße-Version, die Dinger sind nicht länger. Dafür können sie in über einem Dutzend Farben leuchten, umschaltbar per Knopf an der Unterseiter. Damit mussten meine Leidensgenossen und ich dann rumfuchteln beim Finale. 

Nicht zu unterschätzen ist die naive Videokunst, die hinter den Zusehern abläuft. Denkt an das Intro der Teletubbies, stellt euch aber statt der Teletubbies typische japanische Schmollmund-und-süß-guck-Sterotyp-Actricen vor...

Ach, was soll’s, ich bekenne: Ich habe das Robot-Restaurant-Erlebnis genossen! Ihr werdet es ja im Video selbst erleben, denn selbstverständlich habe ich die „Keine Fotos/Videos“-Anweisungen durchweg ignoriert. Bin ja Reporter im Dienste einer höheren Sache...

Nach dem Robot Restaurant bin ich noch in den Souvenir-Laden gegangen, der eigentlich nur eine Straßentheke ist, um etwas SCHÖNES für den Hauptspender zu kaufen. Was er bekommt (neben anderen Sachen, natürlich), erfahrt ihr am Ende dieser Foto-Reportage-Folge.

Mittlerweile war es gegen 17:00 Uhr, sprich: In Tokio setzt da langsam die Dämmerung ein, bevor es dann um 18:00 Uhr stockdunkel ist. Also gingen um 17:00 Uhr schon die ersten Neonlichter an.

Blick von einem Office Building nahe Shinjuku Station nach Süden über den Gyoen-Park Richtung Tokyo Sky Tree. Zur weiteren Orientierung: Das zentrale Tokio (Kaiserpalast, Ginza, Tokyo Station) liegt weit "rechtshinten" außerhalb des Bildes, also im Südosten.

Naja, es dauert schon fast ein Stündchen, aber die Nacht kommt wirklich zügig, auch bedingt durch den "Gebirgseffekt" der Wolkenkratzer. Und vor allem: unerwartet früh. Macht nie den Fehler, im Hotel die Vorhänge aufzulassen abends. Denn es gibt in Japan nicht auf magische Weise kürzere Tage, sondern einfach eine idiotische Zeitzonen-Politik: Nur eine Zeitzone für ganz Japan, obwohl sich das Hoheitsgebiet durch die ganzen Inseln über eine ziemlich große Fläche erstreckt. Und so wird es im Sommer gegen 4:45 schon wieder hell. Mir ist das mit dem Vorhänge vergessen 2013 passiert, als ich so ein schönes Eckzimmer mit Vollverglasung hatte, hoch oben im Wolkenkratzer. Ab 5:30 knallte unbarmherzig die Sonne in meine fassunglosen Jetlag-Augen.

Da ich auch noch Karaoke auf dem Programm stehen hatte, wanderte ich ein wenig durch Shinjuku, auf der Suche nach typischen Lost-in-Translation-Motiven. Gefunden habe ich aber zunächst einen Affen in USA-Boxerhose.

Na, das wird doch langsam richtig ansehnlich.

Von Hostess-Clubs habt ihr ja alle schon gehört: Überteuert essen und trinken in Begleitung einer gesprächswilligen und teils sich anfassen lassenden Frau (ich habe ja von meinen eigenen einmaligen Erlebnissen im Yakuza-5-Letsplay berichtet und im Spiel dann auch zweimal einen solchen Club besucht).

Moment, mal näher ran gehen. Ja, könnte wirklich sein. Die Erkennungszeichen sind, kraft meiner Internet-Bildung: Stark gestylte Haare, teure Klamotten, teure Uhr, seltsame Schuhe und so eine Art Riesengeldbeutel (oder ne Designer-Männertasche), wo auch etwas Kosmetika reinpasst.

Aber weiter im Text: Jetzt ratet mal, wer sich das leisten kann, also mehrere Tausend Euro im Monat für einen bezahlten Boyfriend auszugeben... die typische Office Lady, die für einen Hungerlohn den männlichen Kollegen den Kaffee bringt und ansonsten Kopien macht und Memos verteilt?

Oder auf diese hier. Richtig: Ich war in die Love-Hotel-Ecke gewandert. In unserer Videoreportage wird man davon noch viel mehr sehen, aber die Gegend ist erstaunlich kompakt, ich würde sagen drei, vier Straßen längs und drei Straßen quer. Und auf diesem kleinen Gebiet tummeln sich geschätzt zwei Dutzend Love Hotels.

Mittendrin dann plötzlich diese Szene: Ob sich die japanischen Touristen, die neben mir mit einem Bus „anlandeten“ und dann die letzten Meter zu ihrer Bleibe (war kein Love Hotel, glaube ich), sich ihre Nachbarschaft so vorgestellt hatten?

Mich aber zog es zurück in die Neonlichter-Areale, wo ich einfach nur rumlief, kurze Videos aufnahm und natürlich Fotos. Oh, und dann war da noch die Karaoke-Geschichte...

1. Die Sache mit den Miniautos.
2. Die sexualisierte Riesenkatze.
3. Ob die Roboter im Robot Restaurant Roboter sind.
4. Was mich vom Robot Restaurant überzeugte.
5. Welches hochwertige Robot-Geschenk ich dem Hauptspender kaufte.

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